La Super Nintendo sort en 240p ou 480i, et une TV moderne n’en veut pas. Branchée directement par le câble RF ou composite d’origine, la console donne une image floue, baveuse, parfois muette sur les dalles récentes. Trois familles de solutions existent pour retrouver une image nette en HDMI : l’adaptateur de conversion bon marché, le câble RGB couplé à un upscaler, et la console clone en FPGA.
- La SNES sort en 240p ou 480i, signal qu’une TV LCD convertit mal.
- Le désentrelacement intégré à la TV ajoute plusieurs dizaines de millisecondes de latence.
- Un câble RGB et un upscaler dédié offrent une image nettement plus propre que la composite.
Pourquoi l’image sort si mal d’origine
La SNES sortie en 1990 au Japon (1992 en France) envoie un signal analogique à faible définition. Les téléviseurs à tube savaient l’afficher tel quel, les dalles LCD doivent le convertir, et la plupart le font mal.
Le coupable principal, c’est le désentrelacement et la mise à l’échelle intégrés au téléviseur. Ils ajoutent de la latence, souvent plusieurs dizaines de millisecondes, ce qui est gênant dans Super Mario World ou Super Metroid où le timing des sauts compte. Beaucoup de TV ont un « mode jeu » qui réduit ce délai, mais il ne répare pas la netteté.
La prise Péritel a longtemps été la meilleure option en Europe.
Les consoles PAL françaises acceptent en effet un câble Péritel RGB, qui transporte les trois couleurs séparément, sans le mélange qui dégrade la composite. C’est la base de toute chaîne de qualité : un signal RGB propre en entrée donne un résultat très supérieur à un simple câble jaune-blanc-rouge. Les TV actuelles n’ont plus de Péritel, d’où le besoin d’un convertisseur.
Les adaptateurs à petit prix : ce qu’ils valent
On trouve en ligne des boîtiers composite vers HDMI à quelques euros, vendus sous des dizaines de marques génériques. Ils fonctionnent, mais avec des réserves. Leur conversion est basique, l’image est parfois étirée en 16:9 sans option de ratio, et certains ajoutent un lag visible. Pour un essai rapide ou un jeu au rythme tranquille, ça dépanne.
Le vrai souci tient à la source plus qu’au boîtier. Un signal composite contient déjà un mélange de luminance et de chrominance, et aucun convertisseur ne peut séparer proprement ce qui a été fusionné. Les motifs fins, comme les dégradés de Donkey Kong Country, produisent des artefacts de scintillement.
Un cran au-dessus, les câbles S-Video donnent une image plus propre que la composite, mais ils restent limités. Si votre console est une SNES première génération, vérifiez aussi son modèle : la révision « 1CHIP » produit un signal plus net que les anciennes versions, un point que les collectionneurs connaissent bien.
Soyons clairs : acheter le moins cher est rarement le bon calcul si vous comptez rejouer sérieusement.
RGB et upscalers : la voie des puristes
Le duo gagnant associe un câble RGB (Péritel pour les consoles PAL) à un convertisseur dédié au rétrogaming. Le plus connu des amateurs reste le RetroTINK, avec plusieurs générations de boîtiers qui traitent le signal avec une latence quasi nulle. L’OSSC, développé par la communauté open source, joue dans la même catégorie et se montre très apprécié pour ses options de réglage fin des lignes de balayage.
Le Framemeister, boîtier japonais plus ancien, a longtemps fait référence. Il offre de nombreux réglages, mais son lag est plus élevé que celui des solutions récentes. Il se trouve encore sur le marché de l’occasion, souvent à un tarif supérieur à ses performances actuelles.
Le câble compte autant que le boîtier. Un câble Péritel RGB fabriqué pour la SNES doit câbler correctement la synchronisation, sans quoi l’image reste noire ou saute. Les modèles vendus pour la Super Famicom japonaise conviennent à la console européenne, car les deux utilisent la même sortie multi-AV.
Un point souvent négligé : la sortie « Multi Out » de la console a le même connecteur sur SNES, N64 et GameCube, mais les câbles ne sont pas toujours interchangeables. Vérifiez la compatibilité avant d’acheter.
Prévoyez environ un budget de plusieurs dizaines d’euros pour le câble, et nettement plus pour un upscaler de qualité. C’est un investissement, pas un achat impulsif.
Les consoles FPGA et les alternatives modernes
Les consoles à base de FPGA, comme le Super NT d’Analogue sorti en 2018, reproduisent le matériel au niveau des circuits au lieu de l’émuler par logiciel. Elles sortent directement en HDMI, utilisent vos cartouches d’origine et affichent une image nette en 1080p, voire en 4K selon les modèles récents. Le Super NT ne fait pas appel à votre vieille console : c’est une machine à part entière.
Cette option coûte nettement plus cher qu’un adaptateur et ne plaira pas à ceux qui tiennent à garder leur matériel d’époque. Elle séduit en revanche ceux qui veulent un résultat propre sans bricolage, avec une connectique HDMI native et peu de latence.
Autre voie, plus abordable : les consoles « mini », comme la Super Nintendo Classic Mini sortie en 2017, qui embarquent une sélection de jeux et sortent en HDMI sans réglage. Elles ne lisent pas vos cartouches, et la bibliothèque est fermée, mais elles dépannent pour une première rencontre avec le catalogue.
Enfin, l’abonnement Nintendo Switch Online propose des jeux SNES sur Switch, avec un affichage propre sur n’importe quelle TV. Cela ne remplace pas la cartouche, mais la bibliothèque inclut des classiques comme The Legend of Zelda: A Link to the Past.
Un dernier conseil de réglage, quelle que soit la chaîne retenue : activez le mode jeu de la TV et désactivez tous les traitements d’image. La SNES affiche nativement en 4:3 avec des pixels non carrés, donc choisissez un ratio 4:3 plutôt que d’étirer l’image, et privilégiez un facteur d’agrandissement entier (par exemple 4x en 960p) pour garder des pixels nets.